BODAS Y TRADICIONES

Cuando se pasea por la ciudad es posible encontrarse una comitiva compuesta por una limusina blanca, engalanada con flores y guirnaldas, con un corazón y dos anillos enormes, seguida de más vehículos con cintas en los tiradores de las puertas que no paran de pitar desenfrenadamente. Pues sí, se trata de una boda. En una sociedad donde la mayoría de la población tiene serias dificultades para llegar, no a fin de mes, sino a fin de semana, el gasto del vehículo para los novios es demencial.
Las bodas, en su mayoría, se celebran en fin de semana, como en casi todas partes del mundo, en el Palacio de las Bodas o en las Juntas Municipales, y las calles de la ciudad se convierten en un hervidero de coches blancos, de parques llenos de novias depositando ramos de flores en los memoriales o en monumentos famosos o bien subiendo a la montaña para el reportaje de rigor. Actualmente, este paseo en automóvil, junto con el banquete posterior, es el único ritual que, en las ciudades se mantiene de las bodas tradicionales. En algunas partes, aún se mantienen ciertas tradiciones a la hora de celebrar los matrimonios.
La boda, el casamiento se llama “Kuz aittyru”. Tradicionalmente la boda de un hijo siempre ha preocupado a los padres. Aunque ahora ya las cosas van cambiando, sobre todo en las ciudades, en el medio rural y sobre todo en el sur del país, las tradiciones se siguen respetando mucho. La novia se busca antes de que el hijo alcance la mayoría de edad. Para ello hay que buscar una familia del mismo nivel, una familia de personas buenas, respetables. Este clan con el que se va a emparentar, no puede haber tenido miembros con enfermedades genéticas, pues la herencia genética es muy importante en este pueblo.
Existen varios tipos de “Kuz aittyru”. Si los niños (niño, niña) son pequeños o incluso si no han nacido, ambas partes acuerdan convertirse en consuegros en el futuro. Este emparentamiento entre familias se llama “bez kula” (besik significa cuna). A veces el padre del hijo casadero con su futuro consuegro entrega a la hija para el hijo del consuegro y esto se denomina “karsy kuda (consuegro mutuo).
El matrimonio está prohibido entre hombres y mujeres del mismo clan. Los kazajos consideran que existe relación de parentesco hasta la séptima generación. Según las reglas del matrimonio, si la mujer es ocho años mayor que el hombre o el hombre es 25 años mayor que la mujer, no se da el consentimiento para dicho matrimonio.
Hablando de tradiciones y de bodas, los actos no siempre se pueden justificar con la tradición porque hay algunas que realmente son espeluznantes. Nos contaba una amiga que vive en Almaty que en una ocasión llegó a sentir miedo por culpa de una de esas tradiciones. Me explicaré.
Esta amiga, estaba reunida con un grupo de amigos y conocidos de estos. Entre el grupo había un hombre del sur del país. Después de unas cuantas cervezas, este tipo, le dijo que estaba pensando en secuestrarla. En condiciones normales se lo hubiese tomado a broma pero es que no sería nada nuevo pues tradicionalmente, en esa zona, cuando una familia no entregaba a su hija al hombre que la pretendía, la solución era raptarla, violarla y como consecuencia de la deshonra, no quedaba más remedio que la boda. Es cierto que en algunos casos, también son ellas las que participan en la simulación del secuestro y se van con el chico, pero en la mayoría no es así.
A veces desaparece alguna chica del entorno de las amigas, les preguntas que donde está y te dicen que la han secuestrado, los que no entendemos estas tradiciones, nos quedamos boquiabiertos cuando alguna de ellas te dice que no pasa nada que seguramente se casará.
¿Verdad que es como para poner el vello de punta? Pues sí, pero lo peor de todo es que es real. La dignidad de la mujer, al menos como lo vemos los occidentales, en muchos casos es pura ciencia ficción.

COCHES TAXIS

MANUAL Y ANECDOTAS


Ante la cantidad de anécdotas acaecidas con relación al uso del taxi en Kazajstán, he aquí algunos consejos:
- Dentro de la ciudad el taxi oficial (son escasos) es más caro y no es mejor que cualquier otro vehículo que se pare.
- Si se viene desde el aeropuerto, es mejor el taxi oficial, al menos sabes quien te engaña a la hora de pagar.
- Si las condiciones climatológicas son adversas, el taxi será más caro y mucho más lento;
- Se puede rechazar cualquier coche que te pare sin ningún tipo de problema sólo por el hecho de que no te guste el coche o el conductor o ambas cosas.

Ahora, además de estos consejillos, aquí incluyo un manual de uso del taxi (cualquier coche que circula) en Kazajstán, espero que os sirva.

Manual del usuario del taxi en Kazajstán:

1.- Acercarnos discretamente a la calzada.
2.- Bajar lateralmente con el pie derecho adelantado mientras dirigimos la vista hacia el lado izquierdo de la calzada.
3.- Ya situados en posición, estiramos el brazo derecho y lo levantamos hasta alcanzar un ángulo de unos 30º-45º.
4.- Procurar agitar un poco el brazo para llamar la atención.
5.- Cuando se pare el primer vehículo para aceptar nuestra oferta, abrimos la puerta del copiloto y con una ligera flexión de espalda nos situamos al alcance visual del conductor.
6.- Diremos claramente nuestro destino y esperaremos mientras el conductor mira al frente. Si vuelve la cara hacia nosotros es que hay posibilidades de transporte, si empieza a mover la cabeza negativamente, cerraremos la puerta rápidamente antes de que acelere y nos atropelle. (no le interesa donde vamos)
7.- En caso positivo, podemos encontrarnos con dos posibilidades: que nos invite a sentarnos (caso a) o que nos pregunte la cantidad que ofrecemos (caso b).
a.- quiere decir que nos va a cobrar la tarifa habitual que rondará los 200 tengues.
b.- debemos considerar nuestra economía pues se pueden dar a su vez dos casos:
1.- que la primera cantidad parezca excesivamente poco con lo cual, al igual que en punto 6 debemos cerrar antes de que nos atropelle.
2.- que la cantidad le parezca poca pero discutible. Se establecerá un pequeño regateo tras lo cual se llegará a un acuerdo y podremos llegar a nuestro destino.


(La propietaria de este blog no se responsabiliza de los diferentes resultados obtenidos por la utilización de este manual, sin embargo, garantiza que en caso de anécdota o mal funcionamiento del servicio, siempre existirá en el blog un sitio disponible para la publicación de dicha incidencia).

CASOS VERIDICOS:

1.- Este me ha ocurrido a mí. Yo habitualmente no cojo taxi pero en alguna ocasión si no estoy sola, no me importa hacerlo.
Esperando en la calzada con la mano levantada una amiga y yo, nos para un coche de lo más cutre que os podáis imaginar, casi no podía andar. Mi sorpresa fue que en el momento que me monté no me di cuenta pero cuando se puso en marcha, me fije que iba montada en el coche de “Los Picapiedras”, es decir había un agujero que se iba viendo la carretera, con lo cual el comentario mío fue: “Si sacamos los pies, seguramente tardemos menos en llegar”.

2.- La anécdota de hoy, me la ha contado Almudena, la lectora de español en Almaty.
Yendo para la Universidad, ha cogido un coche, ha tenido suerte porque igual que donde yo fui, era cutre, el que le ha parado a ella, ha sido un mercedes.(cosa que yo no
entiéndo que si tienes un coche así, tengas que ir recogiendo gente para sacarte unos tengues, eso es muy normal aquí que cochazos paren y vayan repartiendo gente por toda la ciudad).
El mercedes que la llevaba, circulaba de tal forma cometiendo todo tipo de infracciones, que ella sorprendida le ha dicho que si en España hacía lo que iba haciendo aquí, ya le habían quitado el carné de conducir. El conductor, impasible, se ha sonreído y ha contestado que no se lo pueden quitar porque él no tiene carné.
Esto es muy creíble puesto que nosotros tenemos una amiga kazaja que cuando fue su cumpleaños, nos dijo que el regalo de su marido había sido el carné de conducir, la preguntamos que si sabía y ella dijo que no, pero que conduciendo cada día, al final aprendería con la práctica..... “Ahí queda eso”

NOTICIAS KAZAJAS

Aquí os envio el reportaje que salió en prensas e internet sobre esta familia


REPORTAJE
Peleas de familia en Kazajistán
El presidente Nazarbáyev ordena la captura de su yerno, embajador en Viena, por presuntas actividades criminales
PILAR BONET - Kiev - 29/05/2007

El presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, ha dado un paso sin precedentes en aquel país centroasiático, donde es tradicional que las familias cierren filas para proteger y ayudar a sus miembros. El líder de uno de los países más ricos de la tierra en materias primas ha dado luz verde para que la justicia internacional persiga a uno de sus yernos, Rajat Alíev, acusado por la policía kazaja de estar implicado en la organización de una banda armada y en el secuestro de dos banqueros.
Los parientes del presidente están en cargos oficiales y empleos muy lucrativos
Alíev, que en el pasado había dirigido los servicios de seguridad de Kazajistán, era embajador de su país en Austria, hasta su cese fulminante la semana pasada. A Viena había llegado hace muy poco, procedente del Ministerio de Exteriores de su país, donde ejercía como viceministro. Nazarbáyev lo alejó de Kazajistán tras la desaparición del presidente del banco Nurbank, Zholdás Timralíev, y de otro alto funcionario de la misma entidad, Aibar Jasénov.
Las esposas de los desaparecidos denunciaron a Alíev, uno de los principales accionistas de Nurbank, mientras otro alto ejecutivo del banco, Abilmazhen Gilímov, dio fundamento a las sospechas al formalizar una denuncia en la que aseguraba que tanto él como Timralíev habían sido intimidados y amenazados personalmente por Alíev unos días antes de la desaparición de sus colegas. Según la denuncia, el yerno del presidente y sus hombres les habían esposado y encerrado en un sótano en las afueras de Almati, la antigua capital de Kazajistán, para exigirles con amenazas que vendieran sus propiedades inmobiliarias y sus participaciones en el banco.
Con la marcha de Alíev a Viena el asunto parecía condenado a morir en la maraña burocrática o a metamorfosearse en un tema menor, como otros escándalos que han afectado a la administración del país, incluido el asesinato a principios de 2006 de Altimbek Sarsembáiev, ex embajador de Kazajistán en Moscú y cerebro de la oposición a Nazarbáyev. Sin embargo, no ha sido así y el caso se ha reactivado. Alíev es considerado sospechoso de "organizar un grupo criminal" que se dedicaba a apropiarse de edificios y solares mediante extorsiones y chantajes.
Alíev dijo ayer en un comunicado en Viena que es víctima de una persecución política, que se va a presentar a las presidenciales de 2012 y no permitirá que su país se suma en el pasado soviético.
Considerado como uno de los hombres más ricos de Kazajistán, Alíev está casado con Dariga, que es diputada, y que durante un tiempo parecía destinada a ser la sucesora de su padre. A los esposos les pertenece un importante grupo de medios de comunicación, incluido el periódico Karavan y la cadena de televisión KTK, cerrados por las autoridades kazajas.
La persecución de Alíev podría indicar que la lucha contra la corrupción es más importante que la familia. Pero los observadores lo ven como una manifestación del enfrentamiento tradicional entre clanes. Alíev está enfrentado con el otro yerno de Nazarbáyev, Timur Kulibáyev, que según la revista Forbes es uno de los principales multimillonarios del país.
Kulibáyev, casado con Dinara, está en la junta directiva de la compañía de gas y petróleo Kazmunaigaz y en la dirección de Samruk, un consorcio creado para dirigir los activos del Estado. Directa o indirectamente, los yernos tienen ambiciones políticas, señalan los analistas, y de vez en cuando desbaratan los planes del presidente.
Tal vez por eso, Nazarbáyev ha decidido reformar la Constitución con un nuevo punto que le permite presentarse a los comicios cuantas veces quiera, una vez que expire su mandato en 2012. En el experimentado y astuto Nazarbáyev confían muchos en su país y en el extranjero. No ocurre lo mismo con sus codiciosos parientes, que gracias a sus vínculos familiares se han instalado en cargos oficiales y empleos con grandes perspectivas de lucro económico.
Fotos de Rajat Aliev y su mujer Darigá
OTRA NOTICIA POSTERIOR
El yerno de presidente kazako fue puesto en libertad por un millón de euros
El yerno del presidente de Kazajistán y ex embajador de su país en Austria, Rajat Alíev, detenido en Viena el 1 de
junio, fue puesto hoy en libertad a cambio de una
caución de un millón de euros, comunicó la fiscalía austríaca.
Alíev tiene que permanecer a disposición del juzgado dado que se ha iniciado un procedimiento de extradición contra él.Su país de origen dictó una orden de detención internacional contra el diplomático por la sospecha de que está implicado en el secuestro de dos directores del banco Nurbank así como por chantaje y falsificación de documentos.El hasta hace poco embajador de Kazajistán, que está casado con la hija mayor del presidente Nursultán Nazarbayev, Darigá, declaró en una entrevista que la orden de detención no sólo es la venganza de su suegro porque aspiraba al cargo que ocupa éste sino también porque se negó a transferirle a él y a personas de su entorno participaciones lucrativas del banco.Según dijo el portavoz de la fiscalía, la juez competente optó por la puesta en libertad de Alíev en vista de que el procedimiento de extradición será de larga duración.De la misma fuente se supo que el diplomático ya no se encuentra en el hospital, donde fue ingresado por problemas del corazón. EFE

EN LAS CALLES DE ALMATY


En las calles de esta ciudad cada vez se ven más vehículos de lujo, en muchos casos conducidos por jóvenes tan deslumbrados por la maravilla que están disfrutando que se olvidan de que a su alrededor existen peatones, otros coches e incluso, mobiliario urbano, con las consecuencias que podemos suponer.
Muchas veces da la impresión de que no han olvidado su pasado nómada y simplemente han cambiado el caballo por "El Mercedes" y siguen considerando que las calles de la ciudad son las estepas abiertas donde no hay límite para nada, donde se trata de demostrar quien tiene la montura más potente.
Sin embargo, al mismo tiempo y en medio de ese derroche de lujo y ostentación, se encuentran otros vehículos, por calificarlos dentro de algún grupo de cosas móviles y teniendo en cuenta que además se mueven por sí mismos, que casi violan las leyes de la física, dejando ya aparte las normas más elementales de la seguridad vial.
El vehículo de la fotografía recorre habitualmente un itinerario por una vía de gran circulación, cargado hasta unos límites que no seríamos capaces de imaginar. Lo que al señor que lo conduce no le falta es moral, todos los días montando el mismo tenderete. Eso sí, para llevarme la contraria en cuanto al comentario de la seguridad vial, no olvida cargar también con la rueda de repuesto. Precavido es, eso sí, pero bruto, un rato…
Pichar sobre la foto y abridla para verla con más detalle.
Gracias Armando por cederme esta foto tan curiosa y poderla publicar en mi blog.

TASHKENT

Día 11 de Mayo de 2007 (jueves)










Estos paisajes tan maravillosos, son en el viaje que hicimos desde Samarcanda a Tashkent.
Primeramente el paisaje está sin vegetación, según vas viajando, te encuentras con impresionantes estepas en las cuales aun se ven los pastores nómadas cuidando del ganado,éste puede ser ovejas, cabras, caballos o camellos.
Empezamos a ver a lo lejos zonas rojas que según nos íbamos acercando, eran auténticas alfombras de amapolas.
En ésta época del año es cuando aparecen, solamente duran una o dos semanas y es un espectáculo poder contemplar esta maravilla de la naturaleza.
En Kazajstán también se encuentran estos maravillosos campos de amapolas que nosotros ya habíamos conocido, pero es imposible pasar al lado y no parar a fotografiarlo.
TASHKENT

Tashkent es la capital de Uzbekistán y la metrópoli principal de Asia Central, tiene una historia de 2000 mil años que servía como una ciudad donde cruzaban caminos comerciales.
En los siglos IV y V de nuestra era, existía ya un asentamiento urbano permanente en el emplazamiento de la ciudad actual. Las fuerzas árabes tomaron la ciudad en el año 751, lo cual comenzó la expansión del islam en la zona. Durante los siglos IX y X, Taskent pasó a estar bajo el control del imperio samánida.
Se ha perdido una gran parte de la arquitectura tradicional de Tashkent debido a la destrucción de muchos de sus edificios históricos tras la Revolución Rusa de 1917 y, posteriormente, durante el devastador terremoto de 1966.
Uno de los edificios más importantes que aún se conservan en la ciudad es la madraza de Kukeldash, del siglo XVI. En la actualidad, el edificio alberga una mezquita, y está siendo transformado en museo. La construcción de este edificio se remonta al reinado de Abdullah Jan (1557-1598).
En Taskent se conserva uno de los ejemplares más antiguos del Corán.
Taskent cuenta con un sistema de ferrocarril metropolitano, el único de Asia Central.












Uzbekistan en general, se caracteriza por sus mercados en los cuales puedes encontrar mucha variedad de especias y frutos secos.
Las uvas pasas negras y blancas, nueces, pistachos fritos, salados, garbanzos fritos, todo tipo de frutas secas que ellos preparan y son muy parecidas en sabor a las "gominolas" que tanto gustan a niños y mayores, pero estas, totalmente naturales.
Tienen tambien muchisima variedad en especias, azafrán, comino, tomillo, romero, etc.
Otra de las muchas cosas típicas que tienen, es el "kurt", es un tipo de queso muy salado y bastante duro.
Según nos contaron, ésto lo hacía los antiguos nómadas sobre todo para conservar la leche. Lo cuajaban con bastante sal y lo dejaban secar al sol, con lo cual tenían lácteos para todo el año. Durante la primavera, lo preparaban y cuando llegaba el crudo invierno en las estepas, el kurt lo tomaban todos, incluso los más pequeños, a los bebés se lo daban a chupar porque era la forma de obtener calcio y a la hora de crecerles los dientes, les salían muy saludables.
Yo lo he probado y a mí personalmente no me gusta porque además de ser muy salado, es un poco agrio y la sensación al comerlo, es como si estuvieses mordiendo un trozo de yeso.
Aqui en el mercado de Tashkent se encontraban bastantes personas vendiéndolo y cuando pasábamos al lado de ellas, nos daban a probar.
MERCADO DE TASHKENT






Aquí termino mi blog sobre el viaje a Uzbekistan, espero que os haya gustado. Para mí es uno de los viajes maravillosos que hemos realizado.
Parece mentira que un país tan desconocido para mucha gente, haya encontrado tanta maravilla, no solamente me refiero al paisaje, también a las personas que viven allí. Son muy amables, cariñosas, hospitalarias,etc. Como curiosidad puedo contar que nosotros aquí en Almaty conocíamos a varios uzbekos puesto que varias veces al año organizan un bazar de artesanía y se reunen, con lo cual después de tanto tiempo viviendo aquí, ya nos conocemos. Cuando le comenté a una de estas señoras del bazar, que ibamos a visitar su país, rapidamente me dio su dirección y donde localizarla, que nos queria invitar a su casa cuando estuviesemos allí.
Esto fue en Samarcanda que es donde vive. Fuimos los cuatro y el conductor a cenar, nos preparó una suculenta cena, en la cual teníamos: todo tipo de frutos secos tipicos de allí, fresas y cerezas de su propia cosecha. Aquí es costumbre ponerlo todo encima de la mesa, no como nosotros, con lo cual puedes empezar por el postre y terminar con el primero. A continuación las hijas de esta señora, nos traen un "plov" (arroz con especias y cordero), el mejor que habíamos probado en todo los años que llevamos viviendo por estas tierras.
Nos regalaron frutos secos para llevar y a José Carlos, un cuchillo hecho a mano con la funda de piel y traido desde el Valle de Fergana, típicos de alli.
Se portaron como nuestra familia.
Por último, decir que en Tashkent no visitamos muchas cosas porque había 37º, Nuria con dolor de estómago por el agotamiento y decidimos recorrer la ciudad en el coche con el guia explicándolo. Más bonita que Almaty, pero con ese aire soviético que caracteriza a todas estas ciudades de los antiguos paises de la Unión Soviética.
La última noche quedamos para cenar en el Restaurante Caravan muy cerca del hotel donde nos alojábamos, con el Consul Honorario español que hay allí, y con la Lectora Alejandra que nos estuvieron contando cosas muy interesantes del país.
Al día siguiente temprano camino al aeropuerto para volver a Almaty, empezamos a tener contacto con la cruda realidad, el kazajo bruto empujando, escupiendo en cualquier lugar y sin respetar a nadie.

SAMARCANDA

Día 10 de Mayo de 2007 (jueves)
Entre las ciudades del mundo, Samarkanda, con sus 2500 años, es una de las más antiguas.
La invasión mongol destruyó las obras de la antiguedad. El siglo entero tuvo que pasar para terminar con las tristes consecuencias de la invasión mongol. Samarkanda, destruida y saqueada, empezo a levantarse nuevamente en el territorio de sus antiguos arrabales.


La mezquita y las madrazas de Registán y la mezquita Bibi Khanum, que definieron las reglas básicas de la arquitectura islámica entre el mediterráneo y el el subcontinente índico. Fue el centro de Samarcanda por siglos. La palabra Registán significa «lugar de arena», dado que fue construido sobre el lecho seco de un río.


Observatorio astronómico enorme denominado Gurkhani Zij

Ulugh Beg (1393/1394) fue durante el imperio de Tamerlán un regente (1447- 1449) y también astrónomo, matemático y sultán. Se trata del nieto del conquistador Tamerlán.

Desde niño pudo tener mucho contacto con las culturas del medio oeste y la India, sobre todo debido a las expansiones territoriales de su abuelo en aquellos países. A la muerte de Tamerlán y la ascensión de su padre al poder él se situó en la ciudad de Samarcanda en la que se estableció la capital. A la edad de 16 años Ulugh Beg obtuvo el cargo de gobernador de Samarkanda, ciudad en la que vivió hasta su muerte.
La obra de Ulugh se centra en astronomía y se puede decir que en 1437 determina la longitud del año sidéreo como 365.2570370...d = 365d 6h 10m 8s (con un error +58s) Este valor fue mejorado años después (en el 1525)) por Nicolaus Copernicus (1473-1543) en una diferencia de sólo 28s apelando a valores del astrónomo Thabit ibn Qurra (826-901).

Visitando las calles de Samarcanda, nos encontramos este cartel que dice "RUI GONSALES DE KLAVIXO" ¿Quién era?





Enrique III el Doliente, rey de Castilla, era un monarca interesado en lo que hoy llamaríamos la política exterior y decide enviar un embajador a la corte del poderoso Tamerlán con vistas a pactar una posible alianza contra los turcos. Este embajador fue el madrileño Ruy González de Clavijo, que emprendió viaje en 1403, llegando hasta Samarcanda en 1404, poco tiempo antes de la muerte de Timur, pero en los casi tres meses que pasó allí tuvo oportunidad de conocer ampliamente la ciudad y todo lo concerniente a su anfitrión.Su comitiva fue hospedada en uno de los numerosos jardines que rodeaban la ciudad, a la espera de ser recibida por Tamerlán, y tuvo oportunidad de contemplar la curiosa forma de vida que llevaban el gran Kan y su corte. Conservando el carácter nómada de sus antepasados, Tamerlán había creado unos exhuberantes jardines, mezclados con huertas repletas de árboles frutales y viñas, en los que vivía en tiendas y pabellones, trasladándose periódicamente de uno a otro. En el tiempo que duró su estancia en Samarcanda, Clavijo tuvo ocasión de contemplar las numerosas obras arquitectónicas emprendidas por Timur para engrandecerla. Asistió a una celebración en recuerdo de un nieto del Kan, muerto en Turquía, en el magnífico mausoleo que éste mandó levantar en su honor, el complejo Gur-i-Emir, con una mezquita.

CERAMICA SAMARCANDA


El arte islámico tiene una larguísima historia, numerosas escuelas y muchas corrientes. De todas las formas de arte, la cerámica es una expresión característica del mundo islámico, significativa desde múltiples puntos de vista. Hasta la llegada del Islam, en el mundo occidental sólo se usaban dos esmaltes y habían sido olvidados desde hacia siglos los colores y los hermosos vidriados del Antiguo Egipto y de Mesopotamia. Aplicando estas técnicas del esmalte, durante el periodo abasí (750-1050/1258), los maestros ceramistas, elaboraron en Samarra (es una antigua ciudad de Iraq sobre el margen este del río Tigris)y Bagdad nuevos vidriados de reflejo metálico con distintos colores -blanco, azul, amarillo, verde, púrpura.