SHAKHRISABZ

Día 9 de Mayo de 2007 (Miércoles)
Amir Timur, apodado Lenk (el cojo), más conocido en occidente por Tamerlán. En pocos años, presentándose ante el mundo como continuador de la obra de Genghis Kan, extendió sus dominios hasta las puertas de Asia Menor, haciéndose tan célebre, y temido a la vez, que eran muchos los monarcas que le rendían pleitesía o le enviaban sus embajadas. Uno de ellos fue Enrique III de Castilla, quien envió una delegación presidida por el madrileño Rui González de Clavijo.


Shakhrisabz

Shakhrisabz es una ciudad pequeña al sur de Samarkanda. Primeramente, hay que decir que Shakhrisabz es la ciudad donde nació Tamerlan. Shakhrisabz significa la ciudad verde porque realmente esta llena de zonas verdes y de jardines.
Entre las curiosidades de Shakhrisabz son:
Palacio Ak-Saray – el palacio de verano de Tamerlan (Palacio blanco) tiene la misma grandeza como cada construcción de Samarkanda. Actualmente no hay nada que se conserve de él excepto partes gigantescas, con altura de 40 metros de entrada, cubierta con azules, blancos y dorados mosaicos. Tal vez, eso fue el proyecto mas ambicioso de Tamerlan. Es difícil tratar de imaginar como fue el edificio en tamaño.

.Kok-Gumbaz Mezquita y Dorus Tilovat – Esta grande mezquita de viernes fue terminada por Ulugbek en 1437 en honor de su padre Shahruh que fue el hijo de Timur. Su nombre significa cúpula azul, aunque sus colores de azulejos se perdieron y esta llena de palomas ahora.











El conjunto Khazrati-Imame – un poco al Este de Kuk-Gumbaz estan las melancolicas ruinas y el mausoleo llamado Dorut Siadat (Lugar del Poder), que fue terminado por Tamerlan en 1392 y que tal vez fue aun mas grande que palacio Ak-Saray.






.La Mezquita Shakhrisabz
Asentada en un fértil valle rodeado de montañas, Shakrisabz es una ciudad poco conocida en la ruta de la seda. Sin embargo, en la cúspide de su poder durante el reinado de Tamerlán en el siglo XIV esta tranquila metrópolis empequeñecía a Samarcanda y Bujará. Y en todo el centro de la ciudad queda la encantadora mezquita Hasrat Iman, que a pesar de sus 500 años todavía funciona, lo que se puede notar fácilmente cuando al pasear por sus jardines se escuchan los cánticos religiosos que nos llegan desde adentro. Los árboles de morera sembrados cerca de la mezquita marcan un camino que lleva al cementerio ahora en desuso donde se puede visitar la tumba subterránea del hijo mayor de Tamerlán. Cuando sales de la tumba, puedes ver la mezquita más sagrada de toda Asia: el complejo Doru Saodat. Aunque usada sólo una vez al año, sus magníficos mosaicos azules brillan a la luz del sol y puedes hacer una caminata muy interesante hacia ella y a la vez encontrarte con vendedoras de tapetes que bordean el sendero.

















BUJARA

Día 8 de Mayo de 2007 (Martes)

Bujará conquista al viajero por su especial encanto. Era una de las ciudades más importantes de la Ruta de la Seda.


Bujará es una ciudad que maravilla por el número de sus monumentos que conviven con sus habitantes en una increíble simbiosis, creando un ambiente que envuelve al visitante en esta ciudad museo. Desde su temprana arquitectura de los siglos X-XII hasta las más modernas construcciones del siglo XVIII se encuentran lugares que sin estar cubiertos por la fama de los de Samarcanda atraen la atención por su valor de conjunto. Tanto los monumentos de la ciudad como los que se encuentran en las afueras, así como la acogedora Plaza de la Liabi-Jauz donde los atardeceres se acompañan con té y descanso, convierten a esta ciudad en un magnifico rincón del planeta para no olvidar jamás.


Mausoleo de Los Samanidas


Al frente de la Fortaleza, en la profundidad del Parque Central de Bujará, en una plaza abierta rodeada de árboles se levanta el Mausoleo de los Samanidas. A pesar de ser pequeño por sus dimensiones, atrae la atención de los investigadores de todo el mundo. Es objeto de los estudios de cualquier interesado en la historia de los pueblos de Asia Central.

Los relieves del exterior, así como los del interior, las columnas y los arcos, continúan la antigua tradición del antiguo arte sogdiano (lengua medioirania oriental, que durante muchos siglos fue una lengua franca en el tramo de la ruta de la seda que atraviesa Asia central hasta llegar al Turkestán) de tallado en madera. Sin embargo, el máximo significado de este monumento lo representa el desarrollo de la maravillosa técnica de ornamentación y trabajos de relieves con ladrillos. El mausoleo transmite sin duda solemnidad y armonía.








Minarete Kalian


Es difícil imaginarse la arquitectura de esta ciudad museo sin el minarete Kalián, que representa para los siglos XI y XII de la historia de Bujará, la misma importancia que para el periodo anterior conlleva el Mausoleo de los Samanidas.
Según aumenta la altura el minarete se va estrechando hasta llegar a la corona rodeada por una decoración con estalactitas. La corona tiene 16 estrechas y alargadas ventanas con forma de arco apuntado.
El Minarete Kalián representa la grandeza del arte de los siglos XI y XII. Los detalles de los dibujos son claramente proporcionales, con un diseño preciso y cuidado, tiene un gran sentido del ritmo que aparece en las formas que crean los ladrillos, alcanzando en todo su conjunto admirables cotas de armonía.
Bujará ha sido tradicionalmente el principal centro de cultura islámica en Asia Central, y el principal centro de peregrinación musulmana del mundo tras La Meca.




La Mezquita Kalián
La Mezquita Kalían, o Masdllidi-dllumá (Mezquita del Viernes) se comenzó a construir ya en el siglo XV y según la inscripción de su fachada se terminó en 1514. Es una de las más grandes del Asia Central (127 por 78 metros). Incluye un amplio patio interior rodeado de galerías cubiertas por cúpulas de ladrillo. En época de celebraciones religiosas puede dar cabida hasta 12000 personas. En el lado opuesto al portal de entrada se encuentra el edificio principal coronado por una gran cúpula cubierta de cerámica azul.


Bujara ha sido uno de los principales focos de la civilización iraní, ya que durante largos períodos históricos formó parte del imperio persa. Pudo haber sido fundada en el siglo XIII aC. Su nombre deriva de la palabra “monasterio” en sánscrito. Su arquitectura es uno de los pilares del arte iraní. Alberga unas 350 mezquitas y 100 madrasas. Las cúpulas azules que coronan sus edificios, como las de Samarkanda y Khiva, eran el símbolo de Tamerlán..

CAMINO DE JIVA A BUJARA 470 KILOMETROS

Día 7 de Mayo de 2007 (Lunes)

Salimos de Jiva con dirección a Bujara (470 km), atravesando estepa y desierto con mucho calor, el conductor que llevamos pasa frío con el aire acondicionado y nos lleva muertos de calor, con las ventanillas abiertas lo cual cuando pasamos el desierto que es arena muy fina y además con bastante aire se mete toda por la nariz y los ojos. Decidimos decirle que no aguantamos y que por favor si tiene frio que se ponga el abrigo pero no podemos seguir asi, nos lo pone pero nos fijamos que en el momento que nos descuidamos vuelve a lo mismo a cerrarlo y a abrir la ventanilla, con lo cual así fuimos todo el camino, unos ratitos tragando arena y otros con el aire acondicionado.
Paramos a comer en un único sitio que había en todo el camino.
Nuestra comida fué: un tomate, un pepino, lipioska (pan uzbeko) y te, no había nada más, nos comentaron que llevaban varios días de viento en el desierto y no habían podido venir a abastecerles. Creible o no creible el caso es que solamente comimos eso. Antes de salir de Jiva habiamos preguntado al conductor que si teníamos que comprar algo para el camino o se encontraba donde comer, a lo que nos contestó muy sorprendido "kanieshna" (por supuesto que había). Después del gran banquete, continuamos para Bujará.
Cuando llegamos, la entrada del hotel donde nos iban a alojar daba miedo, pero al entrar, el hotel era una maravilla, diferente a lo que conocemos como un hotel pero estilo uzbeko, bastante recargado pero muy curioso.
Preguntamos que si podiamos comer pero nos dijeron que la comida era por encargo con lo cual nos fuimos en buscar de algun lugar, después de mucho buscar nos metimos en un comedor, muy modesto pero comimos bastante bién o que como llevábamos tanta hambre, nos supo delicioso.
Volvimos al hotel, allí encontrmos un chico uzbeko que era guía de español pero él estaba con unos rusos, nos dijo que si pensábamos salir a cenar que podia acompañarnos porque sus turistas rusos, sólo querían beber vozka y que él no queria estar con ellos, con lo cual nos acompañó a cenar y nos llevó al "Hotel Asia Bujará" y allí cenamos de maravilla. Nos estuvo contando un poco sobre su vida y su país, dimos una vuelta y regresamos al hotel porque al día siguiente teníamos la excursión por la ciudad.

FOTOS DEL HOTEL SASHA&SON


























JIVA



Día 6 de Mayo de 2007 (domingo)









Jiva, un oasis situado casi en el extremo occidental del país, entre los límites de los dos mayores desiertos de la región. Su centro es un casco antiguo amurallado donde el visitante se siente transportado hasta una época lejana. La Ciudadela está catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad; un recinto cerrado donde los sonidos artificiales apenas resuenan entre las vistas de las madrazas, minaretes y mezquitas.





En Jiva hay una gran cantidad de monumentos aglomerados en un pequeño espacio fortificado, muchos de los cuales no han sido dañados por el paso de los años y representan una variada manifestación del arte islámico. Dependencias de los khanes, locales donde se fabricaba moneda, el Harén, madrazas y mezquitas se encuentran dentro de la muralla que rodea la Ciudadela de Jiva Ichán-Kalá.


Una antigua leyenda afirma que Jiva apareció como un pequeño asentamiento alrededor de un pozo de agua.









En el desarrollo de la arquitectura de Jiva se distinguen tres periodos: el primero que abarca los siglos de la ocupación mogol, el segundo que representa la época en la que se consolidan los khanes uzbecos (siglos XVI-XVIII) y una última que coincide con el florecimiento de la región y que comienza en el último cuarto del siglo XVIII prolongándose hasta comienzos del XX. Durante todo este tiempo el lugar ha sido objeto de numerosas construcciones convirtiéndola en uno de los lugares más maravillosos del Asia Central. Es de destacar, entre el gran número de monumentos, la Mezquita Dllumá, del siglo XI, con sus más de doscientas columnas de madera de las que todavía algunas se han mantenido hasta nuestros días. Viéndola es inevitable no encontrar parecidos con la grandiosa Mezquita de Córdoba en cuanto a la utilización de las columnas.









Jiva es un lugar inolvidable en cuyo interior se parece estar en una época del pasado, transportados 500 años atrás, rodeados por esa enorme cantidad de monumentos entre los cuales no hay coches, y sólo los peatones entre las adoquinadas calles son dueños del lugar.
Esperas de un momento a otro que aparezcan las caravanas en su última
etapa antes de que éstas se adentraran en el desierto en dirección a Irán.











Ruta de la Seda, la ruta comercial terrestre y marítima más larga de la antigüedad (siglo II adC)

La ruta de la seda no se utilizaba únicamente para transportar seda hasta Europa ya que las especias, el papel y la porcelana viajaban por el mismo camino. Además, la ruta desempeñó un papel destacado en la difusión de las creencias religiosas (como en el caso del budismo), de ideas y de cultura. Durante su existencia, la Ruta de la Seda enriqueció en todos los aspectos a las ciudades por las que pasaba.

MAPA DEL RECORRIDO DE LA RUTA DE LA SEDA






VIAJE A UZBEKISTAN

El viaje a Uzbekistán lo iré publicando en partes porque me parece bastante largo para una sola entrada en el blog.

Montañas de Almaty


- El 5 de mayo (sábado), salimos de Almaty con destino a Tashkent la capital de Uzbekistán. Volamos con las líneas uzbekas “air uzbekiston”. El vuelo muy normal y cuando llegó la hora de darnos la comida, fue una cosa curiosa; en una bandeja, todo suelto y mezclado, había un tomate entero, una” kalbasá” entera (embutido típico de estos países), un trozo queso y pan.
En el aeropuerto de Tashkent, nos estaba esperando el de la agencia “Dolores Tour”, nos llevó al hotel “Grand Orzú” tomamos algo fresco, dimos una vuelta a los alrededores donde encontramos una tienda muy curiosa y muy bien preparada con productos típicos y ecológicos, volvimos al aeropuerto para coger el vuelo con destino a Jiva.
En el aeropuerto la espera fue un poco pesada porque hacía muchísimo calor, había mucha gente y sin aire acondicionado.
Cuando llega la hora de embarcar y vemos el avión en el que tenemos que ir…. horror, era un Tupolev, un avión soviético que yo en algunas ocasiones ya había montando cuando estábamos en Ucrania y siempre lo había comparado como con un autobús pero con alas. No es broma, el avión por dentro, donde se pone el equipaje de mano no va cerrado, si no como los autobuses, los asientos se levantan como una butaca de cine y el respaldo es al revés que todos, no se puede echar para atrás, si no para adelante.
Antes de subir empiezan los controles “soviéticos” al pie de la escalerilla varios policías y una azafata a gritos diciendo que primero entraran los pasajeros con el cartón amarillo, todos a empujones. Nosotros éramos unos de los que teníamos ese cartoncito, vamos subiendo y estamos arriba y me doy cuenta que Alejandro no le habían dejado subir, me vuelvo atrás y me empiezan a gritar que continué, a lo que les digo que no
continuo sin mi hijo, “suba, suba, que él ya subirá”, me paré en la escalera y dije que no subía, al final le dejaron pasar y el único problema que había, era que iban contando y ya con él pasaba uno más de sus cuentas jeje.
Esta foto es la Tienda ecológica
Arriba un calor insoportable, los que habíamos entrado primero con los cartones amarillos, veíamos por las ventanillas que quedaba mucha gente por subir pero con el sistema de control, nos podían dar allí las tantas y a todo esto asándonos de calor. Decimos a una de las azafatas que por favor pongan el aire acondicionado y nos dice que hasta que no esté volando no se puede poner. “A joderse”.
Después de bastante tiempo, por fin despegamos, todo el mundo con papeles abanicándose y esperando que tomara bastante altura el avión para que nos dieran el aire, seguramente no tomó la altura debida o según sus controles, el caso es que llegamos a Urgench y sin aire, sudando y oliendo el avión a todo, menos mal que el vuelo es una hora si no, nos morimos.

AEROPUERTO DE URGENCH
Nos bajan del avión en pista y andando nos sacan directamente a la calle, nos cierran una verja y todo el mundo mirándonos. Encontramos allí a un conductor de la agencia que era el que íbamos a tener todo el tiempo con nosotros.
Nos dice que ahora llegarán las maletas y pensábamos, ¿por donde?, ingenuos nosotros pensábamos que iban a llegar por una cinta, que va, viene uno con una carretilla y nos abren la verja, volvemos a entrar a la pista y todo el mundo tirando de su maleta, la que estaba abajo al tirar se caían las de arriba, nos dio la risa. Eso sí, el policía no dejaba que se escapara nadie sin enseñar el papelito de las maletas y comprobar que coincidía, con lo que fue eterno hasta que salimos de allí.
Por fin camino de Jiva que está como a 30 o 35 minutos del aeropuerto.
Lo que íbamos viendo por el camino, nos parecía bastante bien, sobre todo limpio y cuidado ya que aquí donde estamos nosotros, la limpieza brilla por su ausencia.
Desde que salimos de Tashkent, habíamos coincidido con dos grupos de españoles y al llegar al hotel en Jiva, uno de ellos, también los alojaban allí con lo cual pensamos que muchos hoteles no debía de haber.
El hotel “Asia Jiva” justo enfrente de las puertas y muralla de la ciudad antigua, nos impresionó mucho con lo que soltamos las maletas, cenamos en el hotel y salimos a pasear con dirección a la muralla. Estaba sin iluminar, no se veía a nadie, a lo lejos algún farolito con lo que a mí me daba miedo entrar. A todo esto, mientras nos decíamos sale de entre la oscuridad un chico corriendo y con algo en la mano y pensé, esto es que ha robado a alguien y por eso corre, con lo cual a mí me falto tiempo para salir también corriendo dirección al hotel, mi familia se reía, pero nos fuimos, yo no quería arriesgar el primer día que empezaba nuestra excursión y además al día siguiente temprano hacíamos la visita.
Por petición de algunas personas, pongo las fotos de los hoteles donde nos hemos alojado porque trantándose de estos paises, querian verlos.
En la próxima continuaré con el viaje.

"FUMANDO ESPERO"




Esta foto no es lo que pensais, a primera vista parece un choque entre dos coches de policias pero no es así. ¿Qué pensais que están haciendo? Humm...

pues han parado en mitad de la avenida, se han puesto a charlar y a fumarse un cigarrito, bien entre ellos o con alguien que se han encontrado.

Aunque parezca película de ficción, esta imagen se ve más de una vez.

Detalles en tráfico, hay muchas anécdotas que contar pero según vayan pasando o me vaya acordando, las ire publicando.

Un día, en un cruce donde había un caos horrible (ni los guardias eran capaces de solucionarlo), los coches no andaban ni en un sentido ni en otro. Los conductores empezaron a pitar, el guardia que estaba regulando el tráfico, viendo que no podía hacerse con ello, sin pensarlo dos veces, conecta los semáforos, y ahora sí que no podiamos movernos porque cuando se ponía verde en un sentido, con el "tapón" que había era imposible moverse, se bajaron algunos conductores y estos tuvieron que solucionarlo, el guardia un poco más allá viendo la "movida", y no creais que se movió.

También los conductores de Almaty, tienen "miedo al vacío", es decir donde hay dos carriles de ida y dos de vuelta, se convierten en seis en total, los dos carriles se convierten en tres porque no pueden ver que haya un hueco, eso sí, lo peor es cuando los dos carriles de ida se convierten en siete de ida, es porque ocupan los de ida y los de vuelta y te das cuentas cuando te ves un coche delante tí, y el conductor mirándote, porque ellos no comprende que si los carriles del otro sentido están libre, no se puedan ocupar aunque haya raya continua, ¿qué es eso de raya continua? aqui es todo carretera y se ocupa en un sentido u otro.

Se junta todo, lo mal que conducen, los guardias parando coches a cada momento, y que aquí todos los coches que circulan son taxis, paran en cualquier lugar con el correspondiente frenazo brusco para que no se les escape el cliente. Y ves unos modelos de coches de última generación que no se ven ni por Europa parando a recoger clientes, cosa que nunca he entendido, que coches de una millonada se paren por 200 tengues (2€), no tiene sentido.

TERAPIA EN CLINICA INTERNACIONAL DE ALMATY




ESTE POST VA DEDICADO A MI AMIGA CLAUDIA


Es la clínica donde vamos la mayoría de los extranjeros aquí en Almaty. Yo afortunadamente, no he necesitado ir pero hay opiniones de todo tipo al respecto.


La clínica es limpia, material médico desechable y moderno. Los médicos la mayoría son del país y algún que otro extranjero por lo que de alguna manera se pueden comunicar en inglés con los que van.


Es una clínica tipo ambulatorio puesto que para realizar alguna prueba un poco más complicada, te envían a los hospitales del país.


En casos recientes que tenemos, más o menos han acertado en diagnosticar, pero siempre te aconsejan que si puedes irte a tu país, que te vayas, cosa que al oir eso de los médicos,...... te dan mucha confianza, verdad?.


Como digo al principio, esto se lo quiero dedicar a mi amiga Claudia que hace unos meses se cayó por la escalera de su casa y ha estado con un esguinze bastante fuerte.


Su marido la llevó a esta clínica privada (por petición de la interesada, no doy el nombre pero los que están aquí en Almaty, saben de la que estoy hablando) la hicieron RX y la vendaron el pie. Resposo, antinflamatorios y analgésicos, perfecto, no? Se ha pasado un tiempo un poco fastidiada de dolor y baja de ánimos porque no podía salir de paseo y a nuestras comidas y cafés, verdad Claudia? jeje, pero afortunadamente está practicamente bien.


Ahora viene lo gracioso. Le dicen que tiene que ir a fisioterapia para fortalecer el pie porque ha estado mucho tiempo sin moverlo.


Le dan cita para rehabilitación y ahora lo que os cuento es literalmente lo que le pasó, me lo ha enviado ella por escrito:




Mi terapia en Clinica Internacional

Me presento en la recepción de ésta clínica para empezar con mi fisioterapia después de haber sufrido un esguince en mi tobillo, me dicen que la Dra. no habla mucho ingles y les digo que no problema, después de 5 a 10 minutos de buscar mi expediente medico para que la fisioterapeuta se entere de lo que me había sucedido, este no aparece y procede una persona de recepción a preguntarme en ingles y a traducirle en ruso a esta mujer.
Me pasan a una sala, muy limpia y con cara de ser el lugar donde comenzaría mi terapia, me pide que me suba a la camilla y que le enseñe donde fue el golpe, esta mujer sobrepone sus dos manos sobre mi tobillo y luego empieza a sacudirlas o sea como quitándole el mal de ojo o algo por el estilo (esto lo hizo 2 veces) luego procede a ponerme una crema y a realizar movimientos con la maquina de ultrasonido, lo cual me pareció muy bien, lo malo es que esto duro 5 MINUTOS!!!! y la terapia finalizo, claro no me podía ir sin decirme que en cuanto llegara a casa debería tomarme un chai (te) porque sino, niet rabota (no funciona) la terapia.
Al bajar a la recepción la GRAN FISIOTERAPIA???? tendría un costo de cerca de 4.000 tengues. jejeje (4000 antiguas pesetas más o menos)




VISITA AL MONASTERIO ORTODOXO

Religión:

Predomina la religión musulmana. La mayoría de las etnias kazajas son musulmanes sunníes. Otros grupos étnicos tienen su propia comunidad religiosa, como es el caso de la Iglesia Ortodoxa de los eslavos, también otra minoría de católicos.

En Almaty se encuentra la catedral Ortodoxa en el Parque Panfilov, la cual quedó intacta cuando hubo un terremoto a principios de siglo. Su estructura es de madera y sin ningún clavo. Además de ésta que es la principal, existen otras más pequeñas y a las afueras de la ciudad en las montañas un Monasterio donde viven monjes ortodoxos y en invierno cuando caen las grandes nevadas quedan aislados de todo.


Preparamos una excursión para visitarlo, después de muchos impedimentos, conseguimos un permiso y un grupo de españoles, belgas, alemanes, mongol y kazajo, pudimos ir a conocerlo.
Todos íbamos preparados con nuestras mochilas y nuestra comida. Al llegar después de toda una odisea porque el camino hasta allí es malísimo nos recibieron en el monasterio y un monje nos dio la bienvenida con cantos y rezos.
Después nos propusieron conocer todo en entorno donde ellos vivían. El paisaje impresionante, en medio de la nada, nos llevaron a unas cuevas que dicen que son milagrosas, entramos y teníamos que coger tierra y en una fuente que había también recoger agua para luego juntarlo y preparar una mezcla que era curativa. Así lo hicimos. Nos llevaron a conocer donde tienen enterrado un patriarca que según nos contaron conservaban la sangre de éste en unos botes.
Cuando terminamos la visita por cierto, muy interesante, llegó la hora de la comida. Nos llevaron a sus cocinas, muy amables nos ofrecieron te y frutos secos.


Estaban cocinando algo para nosotros que por la foto que pongo, os daréis cuenta que no nos atrevíamos a comer lo que había en esas cacerolas con bastante “mierda” porque creo que nunca se habían limpiado. Nos miramos todos un poco sorprendidos y con las miradas nos dijimos todo. Ninguno queríamos aquello que no sabíamos ni lo que era.
Como nosotros llevábamos nuestra comida, cada uno habíamos preparado cosas típicas de nuestro país, estábamos salvados, pero……….SORPRESA, sin darnos cuenta aparecieron nuestras mochilas abiertas, toda nuestra comida revuelta por un momento; vimos que uno de los monjes con unas manos muy sucias, unas uñas largas y negras, estaba sacando todo y poniéndolo en platos suyos con restos de comida seca. Adiós a la pizza, el jamón serrano, el salchichón, chorizo, salchichas…….
Ninguno queríamos comer, nos sentamos en unos palos que eran los asientos, una tabla por mesa y con caras de circunstancia no nos atrevíamos ni a comer lo nuestro, solo nos mirábamos. Teníamos hambre después de todo lo que habíamos caminado y nos limitamos a comer frutos secos y miel. La pizza que en principio venia toda preparadita en una bandeja de horno para que no se estropeara ,tapada con papel aluminio, parecía una mezcla de todo porque con las manos la habían partido y los trozos estaban mezclados con otro tipo de comida. Entre el grupo había una chica que es musulmana, comía embutido español que nosotros llevamos, decía que estaba buenísimo, que tenía mucha hambre y que era lo único que parecía que se podía comer. Yo la pregunté que si era musulmana eso no lo podía comer porque era cerdo, y ella me dijo que como estaba tan bueno que mientras lo comía pensaba que no era cerdo y como no lo conocía pues mejor.
Los monjes supuestamente no podían comer porque estaban haciendo ayuno además son vegetarianos, nosotros pensamos que se pegarían un buen festín después de irnos nosotros porque lo que habíamos llevado allí se quedo y por supuesto lo que había en la olla cocinándose, nunca supimos lo que era y mejor que no lo supiéramos porque además ni lo probamos.


El día estuvo completito pero no tardamos mucho en regresar sobre todo porque nos quedaba el camino de bajada a la ciudad y no queríamos que nos pasara como al subir que alguno de los coches se nos paró, parte del camino había desaparecido, unos precipicios enormes. Para que os hagáis una idea el monasterio está a más de 2000metros, no son caminos preparados para que suban coches. Una chica belga que iba conduciendo su todo terreno, se bajo y dijo que si alguien quería conducir que lo hiciera, ella no se atrevía a seguir y si nadie lo hacía, ella prefería dejar el coche y marcharse andando. Horrible, horrible el caminito pero la excursión, bastante interesante porque son sitios que no todo el mundo puede conocer puesto que son ermitaños que viven allí y no es para turistas.
En otra ocasión, pudimos volver pero ya en otras circunstancias porque no podían subir los coches, había que dejarlos bastante lejos, tampoco dejaban conocer parte de donde vivían, ni hacer fotos, nada de nada. Nos encontramos con gente que habían ido peregrinando y nos dijeron que el recinto del monasterio no se podía fotografía porque iba gente muy enferma a curarse, que era un lugar sagrado y que si hacíamos fotografías, la gente no se curaba. Preguntamos que si siempre había sido así y nos dijeron que sí, cosa que nosotros sabíamos que no porque hacía unos años (2 o 3) habíamos estado por primera vez y nada de esto era como contaban, por eso gracias que en aquella ocasión pudimos convivir con estos monjes y vivir lo que es la realidad. Adjunto algunas de las fotografías de entonces, hoy día sigue exactamente igual no han cambiado ni los caminos ni el monasterio, pero ya no se puede fotografiar ni visitar y mucho menos comer y convivir con ellos.

ALFOMBRA "UIGUR"



Esta alfombra que os muestro para mí es curiosa, no se que pensáis vosotros.
Os cuento un poco la historia:

Un amigo belga en un viaje que hizo por la zona rural de Mongolia, se encontro con unos pastores nómadas y tenían esta alfombra. Como era curiosa por el dibujo que tiene, les preguntó y estos dijeron que era muy antígua y lo único que sabían era que estaba hecha a mano y era uigur.* Evidentemente la compró.
Lo curioso es el dibujo.
Para cada una de las personas que la ha visto, representa una cosa diferente. Por ejemplo hay personas que simplemente ven un jarrón con flores y dibujos abstractos, otras sin embargo ven una nave espacial y seres del espacio, radares, cinturones de seguridad, etc.
Cualquier cosa que represente, lo que sí es cierto, que es rara y curiosa para tratarse de una alfombra de más de un siglo ¿ Cómo por entonces la gente de la época podía tejer una cosa así tan surrealista?
Vosotros observadla y a ver cual es vuestra opinión.


* Los Uigures, son un grupo étnico que vive en las regiones del noroeste de la República Popular China, principalmente en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. También se encuentra miembros de este pueblo en Uzbekistán, Kazajstán y Kirguistán. Otro grupo habita en la zona de Hunan. Son uno de los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente por el gobierno chino. A partir del siglo X, los uigures iniciaron el proceso de conversión hacia la fe musulmana. Antes de la conversión, muchos uigures eran budistas o cristianos. La religión ha influido de forma notable en los sistemas judiciales, económicos y educativos de las familias uigures. La región de Xinjiang tiene más de 15.000 mezquitas y centros de oración, uno por cada pueblo musulmán.


Los antiguos uigur fueron una tribu "túrcica" de Mongolia septentrional. En el año 745 d. C. tomaron el control del Imperio túrcico del que hasta entonces habían sido súbditos. En el 840 los kirguisos, otra tribu "túrcica", destruyó el Imperio uigur, huyendo éstos hacia el sur y estableciendo dos reinos, de los cuales uno fue el de los uigur amarillos, establecido en la garganta de Gansu, en el territorio chino entre la Gran Muralla y las Montañas Qilian, donde sus descendientes viven todavía. El otro y más importante grupo huyó al Turquestán chino y creó una civilización que no tuvo igual entre los pueblos "túrcicos" no musulmanes.
La mayor parte de los hablantes uigur viven en China, donde sobrepasan los 7 millones de personas, pero también hay algunos cientos de miles en Asia Central, especialmente Kazajstán, donde tienen su lengua por escrito y la usan en publicaciones, y también en Uzbekistán y Kirguistán .


CULTURA

Los hombres del pueblo uigur suelen vestir chaquetas sin botones. Las mujeres utilizan telas de colores vivos para realizar sus vestidos. Suelen complementar su vestuario con diversos accesorios como brazaletes y collares. Las chicas jóvenes suelen peinarse con pequeñas trenzas. Las muejeres casadas se peinan con dos trenzas, decoradas con peinetas.
Los uigures tienen fama de dominar el baile y el canto. Sus danzas se caracterizan por tener un ritmo vivo. Una de las posturas más típicas de este baile es la de colocar las manos por encima de la cabeza.

CONOCER KAZAJSTAN




Kazajstán se encuentra en la zona geográfica que conocemos como Eurasia, 9º país del mundo en extensión, ocupa una superficie semejante a toda Europa Occidental, registrando sin embargo una densidad bajisima pues en sus dos millones y medio de kilómetros cuadrados sólo viven 15.000.000 de personas.

Limita con China, Rusia, Uzbekistan, Kirguistan, Turmenistan.

Su capital actualmente es Astaná, hasta el año 1997 fue Almaty, ciudad donde resido.

La moneda es el tengue (kzt) y el idioma oficial es el kazajo y el cooficial, el ruso.

Su fuente principal de ingreso, es el petróleo procedente en su mayor parte de la rivera del mar Caspio.

Almaty se encuentra a los pies de la Cordillera del Tiang San.


Por ahora nada más. Ire contando anécdotas, y el día a día de la gente de este país.

BIENVENIDOS A KAZAJSTAN


Bienvenidos al nuevo blog que acabo de crear para que conozcais un poco estas tierras que como bien dice el título, son Tierras de Nómadas, aunque tambien se les podría llamar "País de contrastes". Ire contando como es esto, las anéctodas de cada día que no son pocas, fotos y todo lo que se me vaya ocurriendo. Espero que os guste y que todas las dudas que tengais sobre este país desconocido para mucha gente del mundo, me las pregunteis.
Publicado el 15/05/2007