DE VACACIONES EN ESPAÑA

Hola a todos los que leeis mi blog, ahora estoy de vacaciones por España y tengo dejado esto porque me estoy aprovechando del buen tiempo, la buena comida, la buena sanidad que tenemos que no lo sabemos apreciar hasta que estamos fuera.
Si tengo tiempo ire actualizándolo porque tengo cosas nuevas y muchas anédotas que contar de ese país con tantos contrastes.

Aunque estoy por aquí, sigo recibiendo fotografias curiosas de cosas que pasan por Almaty, gracias a Armando que cada vez que tiene una me la envia.

Saludos a todos, especialmente a los que me firman el blog, a Claudia mi amiga que no falla en cuanto que publico algo para darme su opinion, a Mari Reme, Niko, Jordi, Nancy que desde la lejanía, tambien me da su opinion, Jordo de las estepas, etc,.y a todos en general que se que lo leen tambien pero prefieren no comentar, como por ejemplo mi cuñado que no tiene tiempo para nada que tengais unas buenas vacaciones.

Cuando tenga tiempo, os volvere a contar algunas cosas curiosas que son muchas las que hay.

Besitos y saludos a todos

VISITA A LA GUARDIANA DE LA MONTAÑA "LA BRUJA"

Ya el estado de la carretera no auguraba nada bueno pero como el firme lleno de baches es algo habitual en el país, tampoco le dimos mayor importancia.
Cuando vas llegando se ven grupos de gente caminando por la cuneta de la carretera, lo que te avisa de que estás llegando al lugar de la peregrinación.
El lugar, al lado de un riachuelo, en principio no llamaría la atención. Un paisaje medio desértico, algunos cerros pelados, ganado atravesándose por todas partes y construcciones de las de siempre, toscas, con tejados de uralita, con bastante mal gusto.
Nuestro amigo Tomy, el mongol, nos indicó que habíamos llegado y bajó del coche para preguntar si podíamos aparcar dentro. “Por supuesto” le dijeron y nos franquearon el paso.
Cerca del lugar de aparcamiento, unos viejos hornos echaban humo, señal de que a pesar de su antigüedad seguían en uso. Solían ser para cocer “lipioshkas”, tortas de pan, que constituyen una parte importante de la alimentación en las zonas rurales.
Junto a los hornos, una yurta y al lado, un hombre de pie y varias mujeres a su lado. Por su actitud parecían sumidos en algún tipo de rezo.
Siguiendo a Tomy nos dirigimos hacia el edificio principal. En un momento dado, nos indicó que esperásemos y entró. Al cabo de un rato, salió acompañado de una mujer mayor, de piel arrugada, de ojos rasgados e inquisitivos. Vestía ropas como cualquier mujer de campo. Tomy nos empezó a explicar que era una mujer santa, que en sueños había sentido donde se encontraba la montaña sagrada y que uno de los cerros que teníamos enfrente desprendía una energía curativa. Desde el momento del descubrimiento, esta mujer se había convertido en la guardiana de la montaña y el lugar era ahora lugar de peregrinaje buscando las energías de la madre tierra y la unión con el padre cielo (Tengrí). Para documentar lo que nos contaba nos invitaron a entrar a una sala de oración donde estaban los recortes de los periódicos donde se comentaba la noticia.
La entrada al lugar de oración, exigía descalzarse y pasar la primera prueba de fe, que consistía en atravesar descalzo el montón de excrementos que una paloma blanca, encima de la puerta, se había ido encargando de extender de forma que salvo que fueras un campeón mundial de salto, no había más remedio que pisar.








Dentro, un grupo de devotos se sentaban sobre alfombras y empezaban a sacar comida que depositaban en el suelo. Nuestra presencia no pareció muy grata. La sala, por llamar de alguna manera a aquella nave, estaba forrada por recortes de periódicos con noticias sobre la montaña sagrada y su guardiana descubridora, de fotos de la Meca y de motivos religiosos musulmanes. Allí, el ambiente tenía algo de extraño. Los olores a comida se mezclaban con los de la suciedad del local y de las personas que había dentro, lo que junto al cuadro de gente comiendo en el suelo, que no nos quitaban la vista de encima, la guardiana que nos observaba inquisitiva para que empezásemos a rezar, en fín, todo el conjunto, nos hizo sentirnos muy incómodos y salimos a la calle.
Una vez en la calle, otra sorpresa. El grupo de personas que antes estaba en plena oración en la yurta, ahora estaban con un ritual que merece la pena describir: el hombre, de pie con una vara en la mano. Delante de él, un cubo con agua. Al lado una de las mujeres. El hombre recitaba algún tipo de oración o conjuro y pegaba con fuerza en las corvas de la mujer que tenía al lado. Ante el gesto de dolor cogía un cazo con agua del cubo y se lo arrojaba a la cara a la mujer que parecía recuperarse del dolor sentido antes. Esto se repitió varias veces, hasta acabar el cubo de agua.
Mientras observábamos el espectáculo, uno de los hombres que estaba comiendo dentro de la sala de oración salió en repetidas veces a decirnos que entrásemos, que la guardiana quería que rezásemos, daba igual a que religión perteneciésemos, podíamos rezar a cualquier Dios, pero quería que entrásemos. Ante su terquedad, tuvimos que decirle que éramos ateos y que no creíamos en Dios, ni en el suyo ni en ninguno para que nos dejaran en paz, no queríamos entrar de ninguna manera. Después de muchas veces insistirnos y nosotros negarnos, salió Tomy con la mujer y se dirigieron a nosotros. Nos traían lipioshkas que nos repartieron. Nuria, muerta de hambre empezó a comerlas y a saborearlas y yo diciéndole que las dejara que con tanta mierda, no sabíamos qué estaba comiendo. Tomy empieza a hablarle de nosotros y en un momento dado, la mujer dirigiéndose a mí con la mirada y perdonándome la vida, hizo un gesto pasando el dedo índice por debajo de su garganta de izquierda a derecha mientras decía algo incomprensible para nosotros pues ella sólo hablaba kazajo. Fue Tomy el que nos tradujo que había dicho que la próxima vez, si no entraba a rezar me cortaría el cuello. Con un poco de miedo, nerviosa por toda la situación y enfadada, empecé a despotricar de la bruja, diciéndole a nuestro amigo que le tradujera que yo, en ese momento le iba a dar un puñetazo y la iba a tirar de espaldas, ya no a la vieja o la guardiana, sino la bruja. Decidimos sacar el coche del lugar y caminar.
Subimos a la montaña sagrada (¿?) a sentir las energía que todos lo que estaban allí sentían, incluso Tomy, pero nosotros sólo notamos el aire, que no estaba mal, pues era más limpio que el de la ciudad, pero absolutamente nada más.
Un paseo por el campo y a casa, a Almaty, a la civilización, bueno… más o menos.
Nunca más volvimos por si acaso......, lo mismo

me está esperando para cortarme el cuello.


Foto: Cueva en la montaña
Foto:En la cima de la montaña.
Pinchar sobre la foto para leer lo que hay escrito

ESCITAS

Siempre que tenemos que llevar a alguien de excursión incluimos varias rutas fijas, entre las que se encuentra la excursión al lago Esyk y el Valle de Turguen. De camino hacia ambos, existe una parada intermedia que para nosotros es obligada para ver a nuestro amigo el “arqueólogo nómada”. Le llamo así porque en invierno vive en el pueblo de Esyk y en verano monta su yurta cerca de algunos kurganes (túmulos escitas).









Es un personaje peculiar. A sus casi ochenta años, se mueve como una lagartija entre los restos de uno de esos kurganes, contando a todos lo que le quieren escuchar cómo participó en el descubrimiento del guerrero de oro, armadura de dicho metal que se encontró en una tumba regia y que es uno de los símbolos nacionales. Siempre tiene una sonrisa en la cara y está de buen humor, es muy agradable estar con él, se pasan las horas sin darnos cuenta. Nos invita a su yurta, nos ofrece té y se levanta rapido sin decir nada y viene con un par de tomates en la mano y nos prepara una ensalada. La cuberteria y la vajilla es para verla, no por lo humilde que es, si no, lo sucia que está, pero el agua hirviendo para el té lo mata todo. Lo importante es poder estar con él oyendo como cuenta sus vivencias y lo interesante que es. Es muy buena persona. En una ocasión con su buen humor que le caracteriza, me propuso pasar una noche con él para mirar las estrellas yo le miré extrañada y él me dijo que podía con una mujer más puesto que tenía dos de momento, una para el verano y otra para el invierno. Este año de momento no hemos pasado a verle, pero le debemos una visita, se lo merece.
En su improvisado museo, muestra piezas rescatadas de la tierra, que supuestamente pertenecieron a aquellos pueblos. La gran mayoría de los objetos de valor circuló hacia las tumbas de piedra con túmulo o kurganes de los escitas reales. La tradición se documenta ya desde los siglos VIII-VII a.C. como lo muestra el gran kurgán de Arjan, con 110 metros de diámetro y con habitaciones que rodeaban la tumba central, en la que se encontraron individuos de diferente sexo. En el conjunto habían sido enterrados en las habitaciones laterales hasta 15 individuos y 160 caballos, además de documentarse los restos de un gran banquete.


Es difícil, incluso para nuestro amigo, el arqueólogo, si se le pregunta con profundidad, datar con suficiente exactitud la presencia escita por estas tierras pues no tuvieron un estilo de vida ni de construcción hasta el siglo VI a.C. . Los escitas eran un pueblo indoeuropeo que se movieron hacia el Este de Europa allá por el año 1000 a.C.

Desde el final del siglo VII al III a.C., los escitas ocuparon la estepa al norte del mar Negro, desde el Don en el este hasta el Danubio en el oeste. Los escitas se dividían en diversas tribus independientes, algunas de las cuales se convirtieron en agricultores, otras se desplazaron hacia el norte del mar de Azov e incluso llegaron la región siberiana de Altai, donde con el tiempo llegaron a ser los escitas orientales o sakas.

El gran rey Atheas unificó todas las tribus escitas y expandió el reino hacia el territorio Tracio. En el 339 a.C. Atheas fue muerto a la edad de 90 años, en una batalla contra Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Pero esto no supuso el fin del reino escita que continuó siendo fuerte durante algún tiempo más, solo bajo la presión conjunta de celtas y tracios por el oeste y sármatas por el este el reino escita desapreció.








BLOGGER KAZAJO

NOTICIA SACADA DE INTERNET
"Sin comentarios.... por si...."

CENSURA
Condenan a un blogger kazajo por insultar al presidente Nazarbayev
Un tribunal de Kazajstán condenó el lunes a un 'blogger' partidario de la oposición a dos años de prisión suspendida por calumniar al presidente Nursultan Nazarbayev.
22 Ene 2007, 17:06 Fuente: REUTERS
Kazis Toguzbayev, de 58 años, fue hallado culpable de insultar al líder kazajo en dos artículos publicados en la bitácora de Internet http://www.kub.kz/, al afirmar que Nazarbayev debía cargar con la responsabilidad del asesinato de un político de la oposición en febrero de 2006.
"Toguzbayev ofendió públicamente el honor y la dignidad del presidente", dijo Natalia Rusakova, juez de la corte regional de Almaty, a la sala mientras leía la sentencia.
El fiscal había pedido tres años de trabajos en una institución penal, pero el juez suavizó la sentencia por la edad de Toguzbayev y porque no tenía antecedentes penales.
El asesinato del líder moderado Altynbek Sarsenbaiuly hace un año llevó a la oposición a acusar al gobierno de Nazarbayev de llevar a cabo una maniobra de encubrimiento.
El año pasado fueron encarceladas diez personas, incluyendo oficiales de seguridad del Estado, pero la oposición criticó el proceso como una farsa diseñada para encubrir a los asesinos reales del político.
Toguzbayev afirmó que los secuaces del presidente estaban detrás del asesinato. En un articulo escribió que "en cierto sentido Nazarbayev es el asesino".
Nazarbayev, que ocupa el poder desde 1989, ha respaldado la versión oficial de la muerte de Sarsenbaiuly, que dice que fue asesinado en una disputa personal con un responsable de alto rango.
La mayoría de los medios kazajos están bajo control estatal y las críticas al presidente están prohibidas. Los periodistas de la oposición operan en Internet o trabajan para periódicos de escasa circulación.
El uso de Internet no está extendido en Kazajstán, una vasta y poblada nación de Asia central situada al oeste de China, y la mayoría de los internautas se concentran en la capital comercial, Almaty.

BODAS Y TRADICIONES

Cuando se pasea por la ciudad es posible encontrarse una comitiva compuesta por una limusina blanca, engalanada con flores y guirnaldas, con un corazón y dos anillos enormes, seguida de más vehículos con cintas en los tiradores de las puertas que no paran de pitar desenfrenadamente. Pues sí, se trata de una boda. En una sociedad donde la mayoría de la población tiene serias dificultades para llegar, no a fin de mes, sino a fin de semana, el gasto del vehículo para los novios es demencial.
Las bodas, en su mayoría, se celebran en fin de semana, como en casi todas partes del mundo, en el Palacio de las Bodas o en las Juntas Municipales, y las calles de la ciudad se convierten en un hervidero de coches blancos, de parques llenos de novias depositando ramos de flores en los memoriales o en monumentos famosos o bien subiendo a la montaña para el reportaje de rigor. Actualmente, este paseo en automóvil, junto con el banquete posterior, es el único ritual que, en las ciudades se mantiene de las bodas tradicionales. En algunas partes, aún se mantienen ciertas tradiciones a la hora de celebrar los matrimonios.
La boda, el casamiento se llama “Kuz aittyru”. Tradicionalmente la boda de un hijo siempre ha preocupado a los padres. Aunque ahora ya las cosas van cambiando, sobre todo en las ciudades, en el medio rural y sobre todo en el sur del país, las tradiciones se siguen respetando mucho. La novia se busca antes de que el hijo alcance la mayoría de edad. Para ello hay que buscar una familia del mismo nivel, una familia de personas buenas, respetables. Este clan con el que se va a emparentar, no puede haber tenido miembros con enfermedades genéticas, pues la herencia genética es muy importante en este pueblo.
Existen varios tipos de “Kuz aittyru”. Si los niños (niño, niña) son pequeños o incluso si no han nacido, ambas partes acuerdan convertirse en consuegros en el futuro. Este emparentamiento entre familias se llama “bez kula” (besik significa cuna). A veces el padre del hijo casadero con su futuro consuegro entrega a la hija para el hijo del consuegro y esto se denomina “karsy kuda (consuegro mutuo).
El matrimonio está prohibido entre hombres y mujeres del mismo clan. Los kazajos consideran que existe relación de parentesco hasta la séptima generación. Según las reglas del matrimonio, si la mujer es ocho años mayor que el hombre o el hombre es 25 años mayor que la mujer, no se da el consentimiento para dicho matrimonio.
Hablando de tradiciones y de bodas, los actos no siempre se pueden justificar con la tradición porque hay algunas que realmente son espeluznantes. Nos contaba una amiga que vive en Almaty que en una ocasión llegó a sentir miedo por culpa de una de esas tradiciones. Me explicaré.
Esta amiga, estaba reunida con un grupo de amigos y conocidos de estos. Entre el grupo había un hombre del sur del país. Después de unas cuantas cervezas, este tipo, le dijo que estaba pensando en secuestrarla. En condiciones normales se lo hubiese tomado a broma pero es que no sería nada nuevo pues tradicionalmente, en esa zona, cuando una familia no entregaba a su hija al hombre que la pretendía, la solución era raptarla, violarla y como consecuencia de la deshonra, no quedaba más remedio que la boda. Es cierto que en algunos casos, también son ellas las que participan en la simulación del secuestro y se van con el chico, pero en la mayoría no es así.
A veces desaparece alguna chica del entorno de las amigas, les preguntas que donde está y te dicen que la han secuestrado, los que no entendemos estas tradiciones, nos quedamos boquiabiertos cuando alguna de ellas te dice que no pasa nada que seguramente se casará.
¿Verdad que es como para poner el vello de punta? Pues sí, pero lo peor de todo es que es real. La dignidad de la mujer, al menos como lo vemos los occidentales, en muchos casos es pura ciencia ficción.

COCHES TAXIS

MANUAL Y ANECDOTAS


Ante la cantidad de anécdotas acaecidas con relación al uso del taxi en Kazajstán, he aquí algunos consejos:
- Dentro de la ciudad el taxi oficial (son escasos) es más caro y no es mejor que cualquier otro vehículo que se pare.
- Si se viene desde el aeropuerto, es mejor el taxi oficial, al menos sabes quien te engaña a la hora de pagar.
- Si las condiciones climatológicas son adversas, el taxi será más caro y mucho más lento;
- Se puede rechazar cualquier coche que te pare sin ningún tipo de problema sólo por el hecho de que no te guste el coche o el conductor o ambas cosas.

Ahora, además de estos consejillos, aquí incluyo un manual de uso del taxi (cualquier coche que circula) en Kazajstán, espero que os sirva.

Manual del usuario del taxi en Kazajstán:

1.- Acercarnos discretamente a la calzada.
2.- Bajar lateralmente con el pie derecho adelantado mientras dirigimos la vista hacia el lado izquierdo de la calzada.
3.- Ya situados en posición, estiramos el brazo derecho y lo levantamos hasta alcanzar un ángulo de unos 30º-45º.
4.- Procurar agitar un poco el brazo para llamar la atención.
5.- Cuando se pare el primer vehículo para aceptar nuestra oferta, abrimos la puerta del copiloto y con una ligera flexión de espalda nos situamos al alcance visual del conductor.
6.- Diremos claramente nuestro destino y esperaremos mientras el conductor mira al frente. Si vuelve la cara hacia nosotros es que hay posibilidades de transporte, si empieza a mover la cabeza negativamente, cerraremos la puerta rápidamente antes de que acelere y nos atropelle. (no le interesa donde vamos)
7.- En caso positivo, podemos encontrarnos con dos posibilidades: que nos invite a sentarnos (caso a) o que nos pregunte la cantidad que ofrecemos (caso b).
a.- quiere decir que nos va a cobrar la tarifa habitual que rondará los 200 tengues.
b.- debemos considerar nuestra economía pues se pueden dar a su vez dos casos:
1.- que la primera cantidad parezca excesivamente poco con lo cual, al igual que en punto 6 debemos cerrar antes de que nos atropelle.
2.- que la cantidad le parezca poca pero discutible. Se establecerá un pequeño regateo tras lo cual se llegará a un acuerdo y podremos llegar a nuestro destino.


(La propietaria de este blog no se responsabiliza de los diferentes resultados obtenidos por la utilización de este manual, sin embargo, garantiza que en caso de anécdota o mal funcionamiento del servicio, siempre existirá en el blog un sitio disponible para la publicación de dicha incidencia).

CASOS VERIDICOS:

1.- Este me ha ocurrido a mí. Yo habitualmente no cojo taxi pero en alguna ocasión si no estoy sola, no me importa hacerlo.
Esperando en la calzada con la mano levantada una amiga y yo, nos para un coche de lo más cutre que os podáis imaginar, casi no podía andar. Mi sorpresa fue que en el momento que me monté no me di cuenta pero cuando se puso en marcha, me fije que iba montada en el coche de “Los Picapiedras”, es decir había un agujero que se iba viendo la carretera, con lo cual el comentario mío fue: “Si sacamos los pies, seguramente tardemos menos en llegar”.

2.- La anécdota de hoy, me la ha contado Almudena, la lectora de español en Almaty.
Yendo para la Universidad, ha cogido un coche, ha tenido suerte porque igual que donde yo fui, era cutre, el que le ha parado a ella, ha sido un mercedes.(cosa que yo no
entiéndo que si tienes un coche así, tengas que ir recogiendo gente para sacarte unos tengues, eso es muy normal aquí que cochazos paren y vayan repartiendo gente por toda la ciudad).
El mercedes que la llevaba, circulaba de tal forma cometiendo todo tipo de infracciones, que ella sorprendida le ha dicho que si en España hacía lo que iba haciendo aquí, ya le habían quitado el carné de conducir. El conductor, impasible, se ha sonreído y ha contestado que no se lo pueden quitar porque él no tiene carné.
Esto es muy creíble puesto que nosotros tenemos una amiga kazaja que cuando fue su cumpleaños, nos dijo que el regalo de su marido había sido el carné de conducir, la preguntamos que si sabía y ella dijo que no, pero que conduciendo cada día, al final aprendería con la práctica..... “Ahí queda eso”

NOTICIAS KAZAJAS

Aquí os envio el reportaje que salió en prensas e internet sobre esta familia


REPORTAJE
Peleas de familia en Kazajistán
El presidente Nazarbáyev ordena la captura de su yerno, embajador en Viena, por presuntas actividades criminales
PILAR BONET - Kiev - 29/05/2007

El presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, ha dado un paso sin precedentes en aquel país centroasiático, donde es tradicional que las familias cierren filas para proteger y ayudar a sus miembros. El líder de uno de los países más ricos de la tierra en materias primas ha dado luz verde para que la justicia internacional persiga a uno de sus yernos, Rajat Alíev, acusado por la policía kazaja de estar implicado en la organización de una banda armada y en el secuestro de dos banqueros.
Los parientes del presidente están en cargos oficiales y empleos muy lucrativos
Alíev, que en el pasado había dirigido los servicios de seguridad de Kazajistán, era embajador de su país en Austria, hasta su cese fulminante la semana pasada. A Viena había llegado hace muy poco, procedente del Ministerio de Exteriores de su país, donde ejercía como viceministro. Nazarbáyev lo alejó de Kazajistán tras la desaparición del presidente del banco Nurbank, Zholdás Timralíev, y de otro alto funcionario de la misma entidad, Aibar Jasénov.
Las esposas de los desaparecidos denunciaron a Alíev, uno de los principales accionistas de Nurbank, mientras otro alto ejecutivo del banco, Abilmazhen Gilímov, dio fundamento a las sospechas al formalizar una denuncia en la que aseguraba que tanto él como Timralíev habían sido intimidados y amenazados personalmente por Alíev unos días antes de la desaparición de sus colegas. Según la denuncia, el yerno del presidente y sus hombres les habían esposado y encerrado en un sótano en las afueras de Almati, la antigua capital de Kazajistán, para exigirles con amenazas que vendieran sus propiedades inmobiliarias y sus participaciones en el banco.
Con la marcha de Alíev a Viena el asunto parecía condenado a morir en la maraña burocrática o a metamorfosearse en un tema menor, como otros escándalos que han afectado a la administración del país, incluido el asesinato a principios de 2006 de Altimbek Sarsembáiev, ex embajador de Kazajistán en Moscú y cerebro de la oposición a Nazarbáyev. Sin embargo, no ha sido así y el caso se ha reactivado. Alíev es considerado sospechoso de "organizar un grupo criminal" que se dedicaba a apropiarse de edificios y solares mediante extorsiones y chantajes.
Alíev dijo ayer en un comunicado en Viena que es víctima de una persecución política, que se va a presentar a las presidenciales de 2012 y no permitirá que su país se suma en el pasado soviético.
Considerado como uno de los hombres más ricos de Kazajistán, Alíev está casado con Dariga, que es diputada, y que durante un tiempo parecía destinada a ser la sucesora de su padre. A los esposos les pertenece un importante grupo de medios de comunicación, incluido el periódico Karavan y la cadena de televisión KTK, cerrados por las autoridades kazajas.
La persecución de Alíev podría indicar que la lucha contra la corrupción es más importante que la familia. Pero los observadores lo ven como una manifestación del enfrentamiento tradicional entre clanes. Alíev está enfrentado con el otro yerno de Nazarbáyev, Timur Kulibáyev, que según la revista Forbes es uno de los principales multimillonarios del país.
Kulibáyev, casado con Dinara, está en la junta directiva de la compañía de gas y petróleo Kazmunaigaz y en la dirección de Samruk, un consorcio creado para dirigir los activos del Estado. Directa o indirectamente, los yernos tienen ambiciones políticas, señalan los analistas, y de vez en cuando desbaratan los planes del presidente.
Tal vez por eso, Nazarbáyev ha decidido reformar la Constitución con un nuevo punto que le permite presentarse a los comicios cuantas veces quiera, una vez que expire su mandato en 2012. En el experimentado y astuto Nazarbáyev confían muchos en su país y en el extranjero. No ocurre lo mismo con sus codiciosos parientes, que gracias a sus vínculos familiares se han instalado en cargos oficiales y empleos con grandes perspectivas de lucro económico.
Fotos de Rajat Aliev y su mujer Darigá
OTRA NOTICIA POSTERIOR
El yerno de presidente kazako fue puesto en libertad por un millón de euros
El yerno del presidente de Kazajistán y ex embajador de su país en Austria, Rajat Alíev, detenido en Viena el 1 de
junio, fue puesto hoy en libertad a cambio de una
caución de un millón de euros, comunicó la fiscalía austríaca.
Alíev tiene que permanecer a disposición del juzgado dado que se ha iniciado un procedimiento de extradición contra él.Su país de origen dictó una orden de detención internacional contra el diplomático por la sospecha de que está implicado en el secuestro de dos directores del banco Nurbank así como por chantaje y falsificación de documentos.El hasta hace poco embajador de Kazajistán, que está casado con la hija mayor del presidente Nursultán Nazarbayev, Darigá, declaró en una entrevista que la orden de detención no sólo es la venganza de su suegro porque aspiraba al cargo que ocupa éste sino también porque se negó a transferirle a él y a personas de su entorno participaciones lucrativas del banco.Según dijo el portavoz de la fiscalía, la juez competente optó por la puesta en libertad de Alíev en vista de que el procedimiento de extradición será de larga duración.De la misma fuente se supo que el diplomático ya no se encuentra en el hospital, donde fue ingresado por problemas del corazón. EFE

EN LAS CALLES DE ALMATY


En las calles de esta ciudad cada vez se ven más vehículos de lujo, en muchos casos conducidos por jóvenes tan deslumbrados por la maravilla que están disfrutando que se olvidan de que a su alrededor existen peatones, otros coches e incluso, mobiliario urbano, con las consecuencias que podemos suponer.
Muchas veces da la impresión de que no han olvidado su pasado nómada y simplemente han cambiado el caballo por "El Mercedes" y siguen considerando que las calles de la ciudad son las estepas abiertas donde no hay límite para nada, donde se trata de demostrar quien tiene la montura más potente.
Sin embargo, al mismo tiempo y en medio de ese derroche de lujo y ostentación, se encuentran otros vehículos, por calificarlos dentro de algún grupo de cosas móviles y teniendo en cuenta que además se mueven por sí mismos, que casi violan las leyes de la física, dejando ya aparte las normas más elementales de la seguridad vial.
El vehículo de la fotografía recorre habitualmente un itinerario por una vía de gran circulación, cargado hasta unos límites que no seríamos capaces de imaginar. Lo que al señor que lo conduce no le falta es moral, todos los días montando el mismo tenderete. Eso sí, para llevarme la contraria en cuanto al comentario de la seguridad vial, no olvida cargar también con la rueda de repuesto. Precavido es, eso sí, pero bruto, un rato…
Pichar sobre la foto y abridla para verla con más detalle.
Gracias Armando por cederme esta foto tan curiosa y poderla publicar en mi blog.

TASHKENT

Día 11 de Mayo de 2007 (jueves)










Estos paisajes tan maravillosos, son en el viaje que hicimos desde Samarcanda a Tashkent.
Primeramente el paisaje está sin vegetación, según vas viajando, te encuentras con impresionantes estepas en las cuales aun se ven los pastores nómadas cuidando del ganado,éste puede ser ovejas, cabras, caballos o camellos.
Empezamos a ver a lo lejos zonas rojas que según nos íbamos acercando, eran auténticas alfombras de amapolas.
En ésta época del año es cuando aparecen, solamente duran una o dos semanas y es un espectáculo poder contemplar esta maravilla de la naturaleza.
En Kazajstán también se encuentran estos maravillosos campos de amapolas que nosotros ya habíamos conocido, pero es imposible pasar al lado y no parar a fotografiarlo.
TASHKENT

Tashkent es la capital de Uzbekistán y la metrópoli principal de Asia Central, tiene una historia de 2000 mil años que servía como una ciudad donde cruzaban caminos comerciales.
En los siglos IV y V de nuestra era, existía ya un asentamiento urbano permanente en el emplazamiento de la ciudad actual. Las fuerzas árabes tomaron la ciudad en el año 751, lo cual comenzó la expansión del islam en la zona. Durante los siglos IX y X, Taskent pasó a estar bajo el control del imperio samánida.
Se ha perdido una gran parte de la arquitectura tradicional de Tashkent debido a la destrucción de muchos de sus edificios históricos tras la Revolución Rusa de 1917 y, posteriormente, durante el devastador terremoto de 1966.
Uno de los edificios más importantes que aún se conservan en la ciudad es la madraza de Kukeldash, del siglo XVI. En la actualidad, el edificio alberga una mezquita, y está siendo transformado en museo. La construcción de este edificio se remonta al reinado de Abdullah Jan (1557-1598).
En Taskent se conserva uno de los ejemplares más antiguos del Corán.
Taskent cuenta con un sistema de ferrocarril metropolitano, el único de Asia Central.












Uzbekistan en general, se caracteriza por sus mercados en los cuales puedes encontrar mucha variedad de especias y frutos secos.
Las uvas pasas negras y blancas, nueces, pistachos fritos, salados, garbanzos fritos, todo tipo de frutas secas que ellos preparan y son muy parecidas en sabor a las "gominolas" que tanto gustan a niños y mayores, pero estas, totalmente naturales.
Tienen tambien muchisima variedad en especias, azafrán, comino, tomillo, romero, etc.
Otra de las muchas cosas típicas que tienen, es el "kurt", es un tipo de queso muy salado y bastante duro.
Según nos contaron, ésto lo hacía los antiguos nómadas sobre todo para conservar la leche. Lo cuajaban con bastante sal y lo dejaban secar al sol, con lo cual tenían lácteos para todo el año. Durante la primavera, lo preparaban y cuando llegaba el crudo invierno en las estepas, el kurt lo tomaban todos, incluso los más pequeños, a los bebés se lo daban a chupar porque era la forma de obtener calcio y a la hora de crecerles los dientes, les salían muy saludables.
Yo lo he probado y a mí personalmente no me gusta porque además de ser muy salado, es un poco agrio y la sensación al comerlo, es como si estuvieses mordiendo un trozo de yeso.
Aqui en el mercado de Tashkent se encontraban bastantes personas vendiéndolo y cuando pasábamos al lado de ellas, nos daban a probar.
MERCADO DE TASHKENT






Aquí termino mi blog sobre el viaje a Uzbekistan, espero que os haya gustado. Para mí es uno de los viajes maravillosos que hemos realizado.
Parece mentira que un país tan desconocido para mucha gente, haya encontrado tanta maravilla, no solamente me refiero al paisaje, también a las personas que viven allí. Son muy amables, cariñosas, hospitalarias,etc. Como curiosidad puedo contar que nosotros aquí en Almaty conocíamos a varios uzbekos puesto que varias veces al año organizan un bazar de artesanía y se reunen, con lo cual después de tanto tiempo viviendo aquí, ya nos conocemos. Cuando le comenté a una de estas señoras del bazar, que ibamos a visitar su país, rapidamente me dio su dirección y donde localizarla, que nos queria invitar a su casa cuando estuviesemos allí.
Esto fue en Samarcanda que es donde vive. Fuimos los cuatro y el conductor a cenar, nos preparó una suculenta cena, en la cual teníamos: todo tipo de frutos secos tipicos de allí, fresas y cerezas de su propia cosecha. Aquí es costumbre ponerlo todo encima de la mesa, no como nosotros, con lo cual puedes empezar por el postre y terminar con el primero. A continuación las hijas de esta señora, nos traen un "plov" (arroz con especias y cordero), el mejor que habíamos probado en todo los años que llevamos viviendo por estas tierras.
Nos regalaron frutos secos para llevar y a José Carlos, un cuchillo hecho a mano con la funda de piel y traido desde el Valle de Fergana, típicos de alli.
Se portaron como nuestra familia.
Por último, decir que en Tashkent no visitamos muchas cosas porque había 37º, Nuria con dolor de estómago por el agotamiento y decidimos recorrer la ciudad en el coche con el guia explicándolo. Más bonita que Almaty, pero con ese aire soviético que caracteriza a todas estas ciudades de los antiguos paises de la Unión Soviética.
La última noche quedamos para cenar en el Restaurante Caravan muy cerca del hotel donde nos alojábamos, con el Consul Honorario español que hay allí, y con la Lectora Alejandra que nos estuvieron contando cosas muy interesantes del país.
Al día siguiente temprano camino al aeropuerto para volver a Almaty, empezamos a tener contacto con la cruda realidad, el kazajo bruto empujando, escupiendo en cualquier lugar y sin respetar a nadie.

SAMARCANDA

Día 10 de Mayo de 2007 (jueves)
Entre las ciudades del mundo, Samarkanda, con sus 2500 años, es una de las más antiguas.
La invasión mongol destruyó las obras de la antiguedad. El siglo entero tuvo que pasar para terminar con las tristes consecuencias de la invasión mongol. Samarkanda, destruida y saqueada, empezo a levantarse nuevamente en el territorio de sus antiguos arrabales.


La mezquita y las madrazas de Registán y la mezquita Bibi Khanum, que definieron las reglas básicas de la arquitectura islámica entre el mediterráneo y el el subcontinente índico. Fue el centro de Samarcanda por siglos. La palabra Registán significa «lugar de arena», dado que fue construido sobre el lecho seco de un río.


Observatorio astronómico enorme denominado Gurkhani Zij

Ulugh Beg (1393/1394) fue durante el imperio de Tamerlán un regente (1447- 1449) y también astrónomo, matemático y sultán. Se trata del nieto del conquistador Tamerlán.

Desde niño pudo tener mucho contacto con las culturas del medio oeste y la India, sobre todo debido a las expansiones territoriales de su abuelo en aquellos países. A la muerte de Tamerlán y la ascensión de su padre al poder él se situó en la ciudad de Samarcanda en la que se estableció la capital. A la edad de 16 años Ulugh Beg obtuvo el cargo de gobernador de Samarkanda, ciudad en la que vivió hasta su muerte.
La obra de Ulugh se centra en astronomía y se puede decir que en 1437 determina la longitud del año sidéreo como 365.2570370...d = 365d 6h 10m 8s (con un error +58s) Este valor fue mejorado años después (en el 1525)) por Nicolaus Copernicus (1473-1543) en una diferencia de sólo 28s apelando a valores del astrónomo Thabit ibn Qurra (826-901).

Visitando las calles de Samarcanda, nos encontramos este cartel que dice "RUI GONSALES DE KLAVIXO" ¿Quién era?





Enrique III el Doliente, rey de Castilla, era un monarca interesado en lo que hoy llamaríamos la política exterior y decide enviar un embajador a la corte del poderoso Tamerlán con vistas a pactar una posible alianza contra los turcos. Este embajador fue el madrileño Ruy González de Clavijo, que emprendió viaje en 1403, llegando hasta Samarcanda en 1404, poco tiempo antes de la muerte de Timur, pero en los casi tres meses que pasó allí tuvo oportunidad de conocer ampliamente la ciudad y todo lo concerniente a su anfitrión.Su comitiva fue hospedada en uno de los numerosos jardines que rodeaban la ciudad, a la espera de ser recibida por Tamerlán, y tuvo oportunidad de contemplar la curiosa forma de vida que llevaban el gran Kan y su corte. Conservando el carácter nómada de sus antepasados, Tamerlán había creado unos exhuberantes jardines, mezclados con huertas repletas de árboles frutales y viñas, en los que vivía en tiendas y pabellones, trasladándose periódicamente de uno a otro. En el tiempo que duró su estancia en Samarcanda, Clavijo tuvo ocasión de contemplar las numerosas obras arquitectónicas emprendidas por Timur para engrandecerla. Asistió a una celebración en recuerdo de un nieto del Kan, muerto en Turquía, en el magnífico mausoleo que éste mandó levantar en su honor, el complejo Gur-i-Emir, con una mezquita.

CERAMICA SAMARCANDA


El arte islámico tiene una larguísima historia, numerosas escuelas y muchas corrientes. De todas las formas de arte, la cerámica es una expresión característica del mundo islámico, significativa desde múltiples puntos de vista. Hasta la llegada del Islam, en el mundo occidental sólo se usaban dos esmaltes y habían sido olvidados desde hacia siglos los colores y los hermosos vidriados del Antiguo Egipto y de Mesopotamia. Aplicando estas técnicas del esmalte, durante el periodo abasí (750-1050/1258), los maestros ceramistas, elaboraron en Samarra (es una antigua ciudad de Iraq sobre el margen este del río Tigris)y Bagdad nuevos vidriados de reflejo metálico con distintos colores -blanco, azul, amarillo, verde, púrpura.